肥锅肉除了用青蒜做还可以用什么做

肥锅肉除了用青蒜做还可以用什么做
肥锅肉除了用青蒜做还可以用什么做

肥锅肉除了用青蒜做还可以用什么做
这是目前网上关于回锅肉的第一强帖,教科书式的超详细指南.节选如下:
　　随便在四川搞个调查,选举“川菜之王”,绝对是回锅肉以压倒性的优势获胜.要把这个结果告诉外省人,也绝对会把他们给弄得一楞一楞地：“什么?最好吃的川菜不是水煮鱼和香辣蟹吗?!”
　　也难怪,源远流长,博大精深的川菜堪称“一菜一格,百菜百味”；有数十个味系,上千道名菜.目前正以摧枯拉朽之势遍布神州的众多川菜馆更是推陈出新百花齐放,连自视甚高的粤菜也未必能当其锋芒.这样的一个名门大系,怎么就把一个简单的回锅肉弄到王位上供起来呢?
　　回锅肉是川人喉咙里永远的一只小爪子.在游子远走他乡,旅思难消的时候给你轻轻地挠几下.于是乎泪水与口水齐滴,双眼共红油一色.这滋味才下心头,又上舌头.
　　回锅肉是川人的九转仙丹.哪怕一天辛劳后饿得偏偏倒倒来撒不起,只要来上一盘回锅肉加两斗碗白米干饭,肉片与油汤汤一并洗白,顿时神清气爽,元气恢复.又可以大声武气地展言子,冲壳子：你娃娃,虾虾!
　　回锅肉之于川人,颇似老火汤之于粤人.它们同样意味着温暖、女人和家.老母犒劳远方归来的幺儿,炒盘回锅肉；妻子心疼劳累的夫君,来盘回锅肉；全家“打牙祭”解馋,还是回锅肉.在物质极大丰富的今天,回锅肉依然是川人难以割舍的情结.一个不会煲汤的四川主妇还可以当一个贤妻良母,但要是回锅肉都不会炒的话,那想当个泼妇也很难保住饭碗.小小一盘肉,竟关乎终身大事,想来也不可以等闲视之.
　　由此可见一斑,回锅肉的王位并非篡得.其一,川菜以麻辣著称,也不乏清凉境界.回锅肉行中庸之道,不偏不倚,中正仁和,颇有王者之风.其二,大妈小妹、老爸老哥衷心拥戴.没有群众基础的皇帝只能是草头王.其三,回锅肉取材简单,然颇有化腐朽为神奇之妙处.帝王多起于草莽,类也.其四,回锅作为一种烹饪方式,有诸多演绎菜品,王道大行也.其五,回锅肉香味浓烈,一家炒肉,全村过瘾,有与民同乐之风也.
　　填档案要交代祖宗三代,议论回锅肉不得不追本溯源.比较公认的说*是来自于民间祭祀.古时天子以太牢告庙,诸侯以少牢告庙.老百姓不敢僭越,猪肉当是首选.晋人常璩《华阳国志》里记载商周时期的蜀国是“山林泽鱼,园囿瓜果,四节代熟,靡不有焉”；而巴国是“土植五谷,牲具六畜”.猪是当仁不让的“六畜”之一,那么川人食用猪肉至少可以追溯到这个时期.祭祀的猪肉讲究用“刀头”.也就是连皮带肉的一方肉,以肥为美,部位不拘.用滚水紧一下即可.祖先不得空现身来吃后人半生不熟的冷猪肉.这已被先人心领的供品,还有待于后人“散福”,用齿舌肠胃从物质上消灭它.
　　这滚过一水的肥大块,要再拿去烧煮的话显然肥腻不堪,难以克化.可这难不倒我们聪明的先民.他们在实践中找到了最佳的解决方案：切为薄片,以香蒜苗或青椒或莲白加上土产豆瓣酱爆炒；本来臃肿如肥妈的肉片顿时脱胎换骨为少女的婀娜曲线---所谓“灯盏窝”是也；本来苍白的肉色变得如青春红颜,粉面含春.火烫的肉油激发出来的蒜苗香味四处弥漫,骄傲地宣告着主人的富足与滋润.经过这番烹制,肥肉变得鲜香爽口.夹一块裹着两段蒜苗的肉片,闪嘟嘟地泛着红油,一口咬下,闭嘴大嚼,任那肉汁在唇齿间恣肆,凭那奇香在肺腑间畅游.嚼到好处,扒两口干饭,顿觉志得意满,夫复何求!
　　肥而不腻,酒饭皆宜的回锅肉,“尚辛香,好滋味”的后人自然是把它发扬光大,推而广之.选料更为精细,技*更为纯熟.后来又出现“旱蒸”的技*和“连山回锅肉”、“香辣回锅肉”、“菜根香回锅肉”等精品.
　　随着川菜在全国的流行,包括回锅肉在内的四川名菜也为各地的人们所熟知和接受.不同菜系之间的交流合作从而促进祖国烹饪事业的发展壮大,这是一件大好事.我们不应该做狭隘的保守的“正宗”派,要摈弃门户之见走出去请进来.事实上几大菜系自古至今都处在互相交融、彼此渗透的过程中,没有所谓绝对“纯正”的菜系.有技巧地移植和借用是值得赞许的.然而令我们遗憾是,在传播的过程中谬种流传以讹传讹的事例屡见不鲜.
　　在《新民晚报》“夜光杯”副刊上曾登过这样一篇东西：《我学会了烧回锅肉》.作者是一个自称“不会烧菜”的文人,在重庆采风呆了五天,“看了几回,心领神会”就“成功”地学会了做回锅肉.我们来看一看他的做*：“先把鲜肉烧熟烧透,去汤把肉放在盆里备用,再放一汤匙精制油在热锅里,待油滚,即把肉倒下,炒了一会,就放适量的红油（红油一定要选用川湘食品店的,较正宗）和切碎的新鲜蒜叶,待红油渗入肉里,放些味精,就可盛起.这时满室洋溢香辣味道.用它下饭,真是味道上佳,打耳光也不肯放呢.”
　　我想任何一个四川人看到这里,都会啼笑皆非哭笑不得,甚至选择晕了过去（且不论他那个“炒了一会”的语*错误）.“阿拉”,回锅肉不是这样炒地!
　　回锅肉属于川菜中的咸鲜味系,咸鲜味算单味,相对宫保鱼香等复合味系而言简单多了.但没有一件事情是看起来那么简单的.回锅肉的菜谱漫天飞,本土厨师们或是藏艺或是不屑一说,大多简单概括,失之粗鄙,不适合向川外人士和非专业人士推广.更有外行如上述者胡搞瞎搞,弄得照方抓药的外人吃得不爽就来骂川菜难吃.冤哉枉也!
　　目前我见到的最为高明和完备的回锅肉菜谱是石光华先生在大作《我的川菜生活》一书中记载的.据石先生说此乃受过现代川菜开山鼻祖蓝光鉴先生指点的一位老人留传.拜读之后深为佩服.然而富贵牡丹之侧,也容得野花的绽放；参天大树荫下,也有小草的成长.虽有先贤大作于前,我这个晚生后进也大可不揣鄙陋,献丑一番.下棋找高手,弄斧到班门嘛.钢铁是怎样炼成的没什么研究,回锅肉的做*略知一二.今天我就来谈谈我对这道菜的思考.欢迎行家批评指正.